Секреты ремонта стекол и стеклопакетов в пластиковых окнах своими руками

Термины «пластиковое окно» и «стеклопакет» часто применяются как синонимы. Но технически правильно под последним подразумевать внутреннее наполнение рамы створки, блок со стеклами, которые образуют камеры.

Другие элементы данного сегмента: дистанционная рамка внутри с силикагелем или молекулярным ситом (осушителем) и герметик (как правило, применяется обмазка, мастика) по торцам.

То есть в составе ПВХ-окна надо различать отдельно фурнитуру (обвязку), профиль рамы основной/створок и стеклопакет. Поломки последнего не такие уж и многочисленные – некорректное положение, причиняющее нарушение геометрии створки, разгерметизация, – но они достаточно специфические.

Рассмотрим неполадки, связанные с камерами (наполнением) пластикового окна, признаки, диагностику, инструкцию и руководство, как их устранить самостоятельно, что для этого потребуется.

Особенности конструкции и когда требуется починка?

Чтобы глубже понять природу поломок, объем и специфику работы при починке – что придется делать, какие элементы, снимать, на что обратить внимание – рассмотрим также понятие и конструкцию той части окна, которую называют стеклопакетом.

Устройство блока

Термин «стеклопакет» зачастую применяют как синоним названия всего окна с ПВХ-профилем, камерами и металлической обвязкой по периметру (а также подобных систем с деревянными, алюминиевыми рамами).

Но технически правильно подразумевать под ним только блок со стеклом, которые, в количестве 2 или больше шт., скрепленные по контуру герметиком на разделительной (дистанционной) металлической рамке, сделанной из полого профиля, внутри заполненной впитывающим влагу материалом, образуют камеры.

Используется также сокращенное наименование рассматриваемого элемента – «СП», а буквы около него «О», «Д» означают «однокамерный», «двухкамерный».

СП напоминает аквариум, который герметично закрыт по бокам стеклами, по торцам дистанционной рамкой и герметиком, то есть со всех сторон. Таких камер может быть разное количество, обычно до 3 шт. Чем больше этих секций, тем теплее и герметичнее окно, то есть продукция для холодных регионов может иметь больше описанных отделений.

Стекла отделены друг от друга дистанционной рамкой (спейсер от англ. spacer – распорка), ширина этого профиля и определяет размер промежутка между ними, а также данная рейка служит каркасом, на котором они крепятся уплотнителем. То есть данный элемент фиксируется с двух сторон, обычно он полностью металлический или металлопластиковый.

Дистанционная рамка (спейсер), служащая каркасом для стекол камеры пластикового окна, перфорирована по всей длине небольшими отверстиями для вентиляции. Представляет собой пустотелый прямоугольный в разрезе плоский профиль. Внутри находится полость, заполненная специальным материалом-влагопоглотителем, – это осушитель. Перечисленные особенности устраняют конденсат и запотевание внутри камеры.

Конструкция стеклопакета:

• стекла (стандартно толщиной от 4 мм), посаженные на герметик по обе стороны дистанционной рамки. Эта же мастика покрывает полностью торцы всего блока и служит уплотнителем при установке на профиль внутрь рамы створки;
• разделительная рейка-профиль (спейсер) имеет отверстия по всему периметру лицевой части, выходящие внутрь (смотрящие вверх) камеры, а внутри ее специальный влагопоглощающий материал (обычно туда засовывают мелкие гранулы стандартного силикагеля или молекулярное сито), выполняющий роль осушителя;
• вся торцевая часть по периметру стеклопакета залита герметиком. Таковой есть первичный и вторичный, в роли первого обычно применяют бутил (иногда в виде самоклеящейся ленты), второй – полиуретан, полисульфид. Иногда есть только один слой специальной двухкомпонентной мастики, и этого вполне достаточно.

Стеклопакет, то есть уже собранная обжатая секция с камерами камера с уплотнителем, устанавливается в раму следующим образом. Этот блок просто впихивается в нее и фиксируется штапиками – тонкими пластиковыми планками, которые защелкиваются. Между ними и стеклом зачастую ставят уплотнительный шнур, но есть окна и без него.

Камеры, собранные профессионально в производственных условиях, могут наполняться инертными газами (аргоном, криптоном). Иногда используют разреженный просушенный воздух (с меньшим давлением, чем снаружи, чтобы стекло лучше прижималось), поэтому в таком случаи они идеально герметичные.

У газового наполнения плотность выше по сравнению с обычным воздухом, поэтому звуко и термоизоляция выше. Если стеклопакет имеет именно такую особенность и разгерметизирован, то ремонт с восстановлением газового наполнения возможен только в заводских условиях или же повышается целесообразность полной замены всего такого блока на новый.

Приступая к ремонту, наличие описанного выше нюанса можно уточнить по документации на конкретную модель изделия. Впрочем, можно самостоятельно загерметизировать и такую камеру, просто без газового наполнения она несколько утратит свои свойства по звуко и теплоизоляции. Все-таки чаще всего в камерах ПВХ-окна обычный воздух.

Стекла могут иметь разную толщину. Параметры обязательно указываются в маркировке изделия – их надо знать при замене данных элементов.

Примеры маркировки:

1. 4-10-4-10-4 означает: СП 2-камерный, обычной конструкции, толщина стекла 4 мм, расстояние между ним 10 мм;
2. 6-10-4 – 16Аг – 4i. Более сложное обозначение, как и сама конструкция: специальный тип, внешнее стекло утолщенное (6 мм), а другое (4 мм) с энергосберегающим эффектом («i»).

Когда необходимо чинить камеры?

Когда произошла разгерметизация, силикагель в дистанционной рамке усиленно забирает влагу прямо из обычного воздуха из окружающей среды, то есть не обязательно, чтобы были какие-либо осадки.

Материал имеет определенный порог вместимости, и он не способен при его превышении продолжать вбирать, поэтому внутри рейки возникает желеобразная масса, которая и испаряет воду, а та оседает на стекле в виде конденсата. Процесс особенно интенсивный при перепадах температуры (поэтому капли обычно появляются утром), при нагревании от солнца, от батарей.

Запотевание внутри камеры ПВХ-окна опасно так же, как и снаружи его: возникает грибок и плесень, влага просачивается за границы камер с теми же последствиями, вплоть до того, что откосы могут прийти в негодность. Вода ухудшает состояние уплотнителя. Зимой при промерзании конденсат внутри пакета может причинить растрескивание стекла.

Если стеклопакет разбит, треснул, то выход только один – его замена, но это тема для отдельной статьи. Мы же рассмотрим ремонт, то есть случаи, когда стекло целое и когда устранить поломку можно, оставив старую камеру. Все-таки некоторые манипуляции аналогичные, как при замене всего блока со стеклами, а именно его демонтаж и монтаж.

Поломки, когда уместен ремонт стеклопакета такие:

• Нарушение геометрии створки. Эту ситуацию относим именно к неполадкам стеклопакета, так как она зависит от правильного его положения внутри рамы (ограждающего его профиля).

  Поломку можно еще назвать «неправильным расклиниванием», когда блок со стеклом имеет перекосы внутри ограждающего профиля, из-за чего давит на одни его точки сильнее, на другие – слабее, причиняя деформации. Исправляется подпиханием тонких подкладок, корректирующих позицию СП.

• Разгерметизация стеклопакета, при котором стекло запотевает изнутри, там же появляется конденсат. Часто при этом эти явления возникают и на наружной стороне, так как влага просачивается.

Нарушение геометрии створки

Почему возникают нарушения геометрии створки:

• Профили пластиковых окон чрезвычайно прочные, но этого недостаточно, чтобы сохранить геометрию профиля после многих лет.
• Изменения провоцируются расширение/сжиманием материалов при разных температурах, это усугубляется несвоевременным переводом окна в определенный режим. Летом, когда теплее, пластик и пр. расширяется, поэтому надо выставить позицию для ослабления прижима, зимой – наоборот. Если этого не сделать нагрузка будет распределяться с нарушением, соответственно отреагирует и профиль.
• Иногда рама или стекло имеют микроскопические неровности, возможен также и брак. При этом стеклопакет будет давить на одну область профиля сильнее, а на другую – слабее, вследствие чего по бокам или внизу/вверху в одной точке он суживается, в иной локации выдавливается.

Описываемая проблема возникает даже у продукции мировых брендов, не говоря уже о марках не особо надежных, у которых изделия с тонкой армирующей вставкой. Одной лишь регулировкой и настройкой окна на петлях, ножницах, цапфах проблему не устранить, так как она в корне останется.

Симптомы нарушения геометрии створки пластикового окна из-за неправильного положения пакета в ее раме стандартные:

1. перекос;
2. провисание;
3. неравномерное прилегание;
4. тугой ход;
5. заклинивание.

Но при этом настройка положения и прижима не дает ожидаемого результата, возникает снова через короткое время. Как диагностировать: измерить диагонали в ограждающем стекло профиле, результаты будут разными.

Стеклопакет – это жесткий элемент внутри створки, который ни при каких обстоятельствах не меняет свою геометрию, но из-за неправильного положения может нарушать таковую у ограждающей его рамы. Именно за счет его пластиковый профиль, обладающий определенной гибкостью, держит свою, заданную производителем форму.

Рама упирается со всех сторон в блок с камерами и остается в неизменном положении. Если же места опоры стеклопакета сместились или определены некорректно, то и указанный каркас деформируется. Правильное выставление этих точек называется расклиниванием.

При замере диагоналей разница у одной по отношению к другой в сторону увеличения до 2 мм допускается, но если идет к уменьшению, то, скорее всего, есть недоклинивание и риск дальнейшего провисания присутствует. А также нельзя сравнивать замеры створок относительно рамы, так как она также может быть перекошенной.

Изначально расклинивают окна при их сборке на заводе, иногда изделие собирается на месте у заказчика, если очень большое или при иной технической необходимости, тогда и данная процедура производится мастерами на месте.

Тонкости процедуры

Процедура расклинивания достаточно простая без преувеличения. Казалось бы, чтобы вытащить камеру из такой сложной конструкции, потребуется множество хитроумных манипуляций, но это не так: всего лишь надо отщелкнуть предметом с плоским широким металлическим лезвием (обычным шпателем) штапики и все – блок можно вытаскивать.

Иногда герметик плотно приклеивает СП к профилю, тогда надо сильнее надавить, подрезать клей тем же шпателем или ножом с тонким лезвием.

Неправильное расклинивание – это, как отмечают пользователи и специалисты на форумах, на самом деле, почти единственная причина их провисания стеклопакетов.

Что потребуется:

1. Шпатель или подобный инструмент с широким тупым лезвием с удобной ручкой. Есть специальные пластиковые лопатки именно для стеклопакетов.
2. Ровная поверхность, на которую при необходимости можно уложить вынутый стеклопакет. Понадобится не всегда – иногда процедуру можно осуществить, не вынимая камеры. Но для удобства блок можно вытащить и отложить, например, если пользователь захочет произвести очистку и обновление наполнения дистанционной рамки, сделать замеры диагоналей в более комфортных условиях.
3. Мягкая ветошь. Желательно одновременно произвести очистку в тех областях, где будут производиться работы.

Нужно купить в спецмагазинах, сервисных центрах, на интернет-площадках специальные подкладки, клинья, вкладыши (не все их типы потребуются для стандартных окон, ниже в описании этапов работы мы конкретизируем перечень именно для такого изделия):

1. Фальцевый вкладыш он же выравниватель фальца. Применяется для выставления правильного положения такового на профиле перед впихиванием опорной подкладки. Дополнительная функция – создание микрозазоров для отвода влаги и циркуляции воздуха между рамой и стеклопакетом. Для каждой модели профиля есть индивидуальные такие элементы, максимально с ними совместимые. Хотя также есть и вкладыши универсальные.
2. Подкладки:
   • Опорные (рихтовочные пластинки, опорно-расклинивающие вкладыши). Это плоские длинные кусочки пластика, которые подпихивают на установленные фальцевые вкладыши для распределения нагрузки стеклопакета, регулировки зазора. Эти подкладки могут иметь поперечные буртики, взаимодействующие с кромками выравнивателей, на которые их ставят.

     В зависимости от местонахождения в створке могут выполнять задачи как опоры, так и дистанционной пластины. Толщина рихтовочной подкладки от 1 до 6 мм, каждая цифра имеет свой цвет: 1 мм – белый, 2 – синий, 3 – красный, 4 – желтый, 5 – зеленый, 6 – черный. Главное назначение элементов – корректировать зазор, выставленный фальцевым вкладышем.

   • Дистанционные (расклинивающие вкладыши) являют собой комбинацию двух вышеуказанных деталей, обладают меньшей несущей способностью. Ставят только, чтобы сделать необходимый зазор (дистанцию) между стеклопакетом и профилем в местах без особой нагрузки.

     Применяются редко, поскольку успешно заменяются рихтовочными панельками, но иногда без них не обойтись, например, в случае расклинивания противовзломного остекления используются только этот тип подкладок.

   • Мосты. Для стеклопакетов с прямым фальцем, то есть, когда нет необходимости в фальцевом вкладыше. Выглядит данный элемент как рихтовочная подкладка, но с каналом для проветривания указанного выше элемента окна на нижней стороне. В зависимости от места установки на створке выступает опорой или дистанционной распоркой.
   • Вспомогательные. Ставится исключительно на время манипуляций по расклиниванию, после окончания процедуры вынимается, если ее не убрать возникнет риск повреждения стекла.

Фальц створки – это плоскость или торец снизу нее и по всему периметру внешней стороны.

Схемы с местами для подкладок содержит ГОСТ 30674.

Подпорки должны устанавливаться в строго определенных местах:

1. В глухих окнах: 2 опорные по низу стеклопакета, дистанционные – по бокам.
2. При отрывающихся створках: по принципу щитовой двери с укрепительными планками, напоминающими букву Z на ее полотне. Именно в точках окончания ее линий ставят подпорки, есть разные вариации точек (см. схемы ниже). На поворотных, поворотно-откидных створках создается диагональ давления, створка держится в ее положении.
3. Надо соблюсти корректное расстояние от угла створки до подкладки. Как правило, их ставят на дистанции равной длине этой пластинки – 10 см. Иногда допускается сократить расстояние до угла до 2 см, но надо учесть, что при уменьшении повышается напряжение края стекла, поскольку слишком значительный сегмент остается без опоры.

   С другой стороны, при чрезмерном удалении вся тяжесть камеры, а это несколько кг, ляжет на середину профиля, вызвав его деформацию. Для окон со значительной шириной может потребоваться увеличить дистанцию от угла, чтобы подпорки подпихнуть в локациях фиксации конструкции рамы более пригодных нести нагрузку. Допустимо промежуток повышать до 250 мм.

На любой стороне стеклопакета количество именно опорных подкладок не должно превышать 2. Длина рихтовочных пластин 8 – 10 см. Ширина аналогичная толщине стеклопакета +2 мм, а применение подкладок, у которых первая меньше второй, не допускается.

Необходимость установки подкладок именно по углам объясняется следующим. Профиль окна и блок с камерой создают взаимное влияние при разной реакции на внешние факторы, особенно на расширение/сжатие материала при разных температурах.

При таком влиянии, а также при динамических воздействиях пластик может выгибаться и если бы у сегмента со стеклами был опора только на него, то деформируясь, рама просто могла бы раздавить его.

Одновременно стеклопакет своей массой также создавал бы ненормальную нагрузку, выгибая ограждающий его профиль. Защитой от указанных последствий служит компенсационный зазор, куда и ставят прокладки, причем они монтируются в точках влияния, на которых влияние деформационных сил наиболее слабое – около углов.

Поэтапное руководство: как расклинить?

Итак, для стандартного поворотно-откидного готовим: рихтовочные (опорные) пластины (ширина равна толщина стеклопакета +2 мм) вместе с фальцевыми вкладышами и дистанционными подкладками, а также пластиковую или деревянную лопатку для приподнимания стекла, шпатель с тупыми краями для отщелкивания штапиков, им же можно заменить лопатку.

Этапы:

1. Впихивают в зазор между штапиками шпатель, слегка отодвигая их вверх, отщелкивают. Теперь стеклопакет будет незафиксированным, его можно вынуть, приподнять.
2. Начинаем снизу – аккуратно приподнимаем блок со стеклом лопаткой, впихиваем подкладки в его низу.
3. Затем ставят остальные подкладки, согласно приведенным нами схемам. Если перекошен фальц, то на подкладку ставят фальцевые вкладыши, корректируют ими зазоры.
4. После монтажа расклинивающих пластинок ставят на свои места штапики – сначала по длинным сторонам, затем по коротким – защелкивают их. Стеклопакет зафиксирован, окном можно пользоваться.

Если фальцы профилей перекошены, подкладка монтируется на выравниватель таковых (фальцевые вкладыши). Главное, использовать подпорки подходящей толщины и ширины, поставить их в точках, обозначенных на схемах-шаблонах.

Монтаж более узких таких элементов по диагонали не допустим, поскольку при этом точка опоры для стекла будет минимальной и со временем оно может треснуть. Толщина их подбирается так, чтобы они помещались в зазор между фальцевым вкладышем и стеклопакетом туго, с трудом. Основное правило – применять на одной стороне подпорки одинаковой толщины, чтобы камера зафиксировалась строго параллельно к фальцу.

Устранение запотевания внутри

Если внутри камеры ПВХ-окна появляется конденсат, то, скорее всего, нарушена его изоляция именно по ее кромкам, по периметру, там, где стекла крепятся герметиком к дистанционной рамке. В этих местах не резиновая/силиконовая уплотнительная лента, а обмазка (может быть в виде самоклеящейся ленты) специальным составом (полиуретановым, полисульфидом), а сверху мастика из бутила.

Может быть два слоя герметизирующих средств: первичный и вторичный, который наносится пистолетом около штапика. Иногда, как в нашем случае, присутствует только один. Меняем только его, но таким же образом пользователь может купить и нанести два типа веществ – качество работы повысится.

Снимаем штапики:

В нашем примере герметик расползся по швам, образовался зазор (почти 1 см), через который заходит влага внутрь камеры. То есть становится очевидной причина – износ данного вещества. Потребуется его замена, обновление. Можно купить новый стеклопакет, но можно попробовать уплотнить старый, что мы и опишем.

Процедура усложняется тем, что герметик сильно «припаял» стекло к профилю. Просто так пакет не вынуть, поэтому:

1. Берем канцелярский нож и подпихаем его в зазор, прорезаем по всему периметру. Эта манипуляция кропотливая, можно сломать лезвие, но без этого никак не обойтись.
2. Отрываем эту клеевую смесь и камеру от нее, но аккуратно и медленно, чтобы не поцарапать ни окно, ни пластик.
3. Стеклопакет вытащили, обратите внимание на состояние герметика на кромках: как видим, проблема только на углах, боковые грани в нормальном состоянии.
4. Далее покупаем герметик-обмазку или мастику, пасту для камер пластиковых окон, теплоизоляционных пакетов.

Можно сделать уплотнение и более качественное – двумя слоями, есть составы для первичной и вторичной герметизации.

Состав двухкомпонентный, замешиваем по инструкции, наносим шпателем на углы нашего стеклопакета, там, где старый герметик пришел в негодность. Затем, чтобы было удобно сформировать угол, обклеиваем скотчем, слегка приглаживаем пальцами, паста сама займет нужное положение. Перед установкой конструкции снимаем эту ленту.

Можно также перестраховаться и произвести дополнительные меры: засыпать новый силикагель или молекулярное сито в дистанционную рамку. В нашем случае после 16 лет он явно исчерпал свой ресурс. Доступ к этой рейке появится при снятии камеры, она находится под герметиком. В ней просверливают отверстие, высыпают старый и засыпают новый силикагель (его легко купить в спецмагазинах, на интернет площадках), сделанный проем запаковывают той же мастикой.

Если между штапиком есть уплотнитель, то следует его осмотреть и в случае обнаружения износа купить такой же новый и поменять его.

Возможные сложности и ошибки

Ошибки при расклинивании (при исправлении геометрии створки):

• несоблюдение расстояний от углов;
• перед установкой опорной подкладки не выравнивают скошенный фальц. Еще ошибка: при его коррекции применяют пластинки на одной стороне рамы не одинаковой толщины: если между ними будет разница, то камера не станет строго параллельно этому элементу;
• использование больше двух опорных пластинок с одной стороны;
• ставят слишком тонкую или слишком толстую пластину: она должна влезть с трудом, но не свободно и, с другой стороны, без ненормальных чрезмерных усилий;
• используют подкладки, у которых ширина не соответствует параметрам конкретной модели окна (должна быть равной толщине стеклопакета +2 мм);
• при замерах сравнивать надо только диагонали створки между собой, а не по отношению к основной раме всего окна, так как и она может быть перекошенной.

Ошибки при замене герметика:

• используют обмазки, не предназначенные для стеклопакетов;
• если в дистанционной рамке сверлится проем для замены силикагеля, то после процедуры он должен качественно запаковаться;
• если около штапика есть уплотнительная лента, то ее надо обязательно осмотреть на предмет износа и заменить при обнаружении такового.

Цена по РФ на услуги профессионалов

Наша статья именно о ремонте стеклопакетов, а не об их замене, поэтому укажем цены строго по рассмотренному типу работ.

Надо сказать, что не у всех фирм в прайсах есть услуга именно по обновлению герметика на стеклопакете, но, так как процедура является весьма стандартной, то ее обычно можно заказать, даже если в портфолио компании она не прописана отдельно. При поиске услуги также следует вбивать в запросы фразы «устранение запотевания стеклопакета, окна», «герметизация стеклопакета», «восстановление геометрии створок».

Цены на обновление герметика (без регулировки и расклинивания) от 250 до 400 руб. за 1 погонный метр, частные мастера берут дешевле – от 150 руб.

Следует также учесть особенности:

• у большинства фирм есть ограничение по минимальному заказу, например, от 2500 руб.;
• обычно все фирмы сразу предлагают полную замену стеклопакета, для них это выгоднее (стоимость от 3500-4000 руб.). Но если стекло целое, то целесообразнее настаивать на обновлении герметизации.

Некоторые компании прямо указывают «устранение запотевания окна» (очевидно включая и внутреннее, то есть ремонт стеклопакета) – в среднем от 400 рублей за м.п. Если применяется два слоя герметика, первичный и вторичный, а также делается замена осушителя, то цена может достигать и 900 руб. за м.п.

Дальше обзор цены на расклинивание. Надо учесть, что после него придется отдельно делать настройку, регулировку окна. Обычно всегда эти две процедуры в прайсах подразумеваются как одна комплексная услуга, стоит она около 800-1500 руб. за створку. Цена только расклинивания (исправления геометрии створки) около 300-500 руб.

Заключение

Ремонт стеклопакета (блока со стеклами и дистанционной рамкой) производится в двух случаях:

• внутреннее запотевание, которое свидетельствует об износе герметика на торцах камеры со стеклом и около дистанционной рамки, а также о выработке в полости этой рейки ресурса силикагелем или иным осушителем;
• нарушение геометрии створки, признаком которого является несовпадение ее диагоналей (замерить их надо в первую очередь), причиняющее перекос, скос, нарушение прижима, тугой ход, заклинивание, которые не устраняются регулировкой фурнитуры.

Также после восстановления геометрии надо будет произвести настройку окна на фурнитуре. В случае с заменой уплотнителя и силикагеля иногда разовые работы своими руками получаются дороже (надо купить мастику, которая стоит очень дорого, в малых расфасовках ее сложно найти), чем услуги мастера.

Но если пользователь намерен и дальше продолжать обслуживать ПВХ-окна самостоятельно или им ремонтируется несколько изделий, то такие затраты будут уместными. Расклинивание же требует минимальных вложений и его можно произвести самому с ничтожными финансовыми потерями: пластинки стоят предельно дешево, лопатка дорогая, но ее можно заменить шпателем или подобным инструментом.