Как правильно сделать установку окон в газобетонный дом?

Фото 68020-2Установка окон в жилье и другие сооружения из газобетонных блоков имеет свои особенности, и они актуальные, так как количественная доля таких объектов весьма значительная.

Заполнение проемов, монтаж стеклопакетов в ГБ выполняется иначе, чем для построек из иных материалов.

В первую очередь это связано с низкой способностью ячеистых растворов удерживать крепежные элементы. Есть и преимущество – такие материалы можно пилить даже ручной ножовкой, что облегчает работу.

Рассмотрим способы монтажа окон в дом из газоблоков (на пластины, на саморезы), вопросы, связанные с обустройством монтажных швов, на какую глубину устанавливать раму (утапливать в сторону помещения), что такое четверти и их роль.

Особенности оконных проемов и их создания

Часто в сети, в рекламных блоках, на сайтах фирм, занимающихся окнами, встречаются термины «евромонтаж», «установка по ГОСТу». В данном случае в первую очередь подразумевают госстандарты 30971 и Р 52749 актуальной редакции. Именно в этих документах прописан правильный монтаж.

Значение четвертей

Почти все специалисты однозначно рекомендуют четверти, они важные для проемов окон в газоблочных домах. Необходимость, значение данных элементов – традиционный предмет споров при обсуждении или описании монтажа.
Фото 68020-3

Четверть – это не обязательный элемент, без него можно обойтись. Такая позиция закреплена у большинства производителей газобетонных блоков, в их технологических картах, описаниях конструктивных решений.

Обычно это звучит так: «при однослойных стенах из ГБ проемы для дверей/окон, как правило, без четвертей. Промежутки между ними и рамой (блоком) тщательно уплотняются монтажной пеной, откосы штукатурятся. Подоконный сегмент наружной стены рекомендовано защищать сливами из кровельной стали».
Фото 68020-4

А также ГОСТы допускают как наличие, так и отсутствие четвертей, согласно документам, нет острой необходимости в них. Но если есть данный элемент, то это однозначно лучше: подавляющее большинство мастеров считают, что способ с этими выступами на голову лучше.

Значение четвертей: монтаж окна проще, служит дополнительным фиксирующим элементом, в который упирается блок, создает дополнительную защиту, изоляцию. С ними визуально проем более привлекательный. Без четверти придется применять не паропропускающую мембрану, а строго специальные дорогие, сложные в нанесении герметики (например, Стиз).

Можно сделать псевдочетверти из минеральной ваты, пенопласта, штукатурки, но лучше создать полноценный элемент – выпилить из тех же ГБ блоков подручными инструментами.

Можно применять даже обычную ножовку, но процесс будет весьма трудоемким и при этом повышается количество нервностей. Желательно это делать циркуляркой, электропилой простой или по газобетону. Толщина и ширина четвертей зависит от заглубления блока, обычно 5х5, 4х4, или 5х10.
Фото 68020-5

Справка! Если верхняя перемычка из металлического уголка, то ГБ проблемно крепить, поэтому в таких случаях часто четверть делают из ЭППС, приклеивают обычной монтажной пеной, фиксируют в кладку саморезами по дереву (черными, шурупами) с грибками для утеплителя.

На фото ниже четверть выпиливают из 75-го блока. Тут отмерили на столешнице сбоку от полотна пилы зазор в 4 см (это толщина данного элемента) и прикрутили на этом расстоянии правило, таким образом, получилась своеобразная направляющая. Блок при резке двигается, опираясь на кромку такого ограничителя, получается идеально ровный срез.

Далее четверти, начиная с верха, фиксируются стандартным клеем-пеной для ГБ, прикручиваются саморезами (длина 100 или 70 мм). Можно использовать таковые черные по дереву, то есть шурупы. Внизу окна четвертей не требуется, так как там устанавливается отлив

Для нарезки можно использовать «паркетку» (ручную дисковую, циркулярную):
Фото 68020-6

Четверти можно также делать штроблением, то есть вырезать их болгаркой, но это очень трудоемкий процесс, а также при этом нужно учесть, что перемычка вверху должна иметь достаточную опору (она уменьшается при данном варианте). Проще ситуация, когда дом снаружи облицовывается кирпичом – описываемые элементы делают им во время кладки.
Фото 68020-7

Если фасад не отделывается основательным каменным материалом, а штукатурится, то примыкание окна закрывают откосами (ЭППС) – это можно рассматривать как замену четвертям. Фальшивые, но все же более полноценные эти детали также можно в любом случае сделать при наружных работах из пенополистирола и штукатурки.

Стены строения из газобетона и перемычки

Характеристики стен (сторон) проема в сооружениях из ГБ для окон:

  1. Нижняя. Создается, как и обычная кладка стен. Блоки поднимают единым полотном, придерживаясь порядовки, до нижней границы высоты отверстия для стеклопакета. Особенно для газобетона желательно усилить эту часть, распределить нагрузку равномернее, для чего используется армированный пояс.

    Длина штроб – больше ширины проема на 90 см с обеих сторон, глубин и ширина 2,5 см. От торцов блоков расстояние 5 – 6 см. В сегменте подоконника армирование кладут на поверхности, а не в шов под подоконными ГБ блоками, иначе появятся трещины.

  2. Бока. Кладка продолжается стандартно, применяют, как обычно, клеевой состав, блоки смещаются с каждым рядом на ½, ⅓, ¼ часть. У проемов рекомендовано оставлять таковые целые, не пилить их. Впрочем, такое возможно далеко не всегда, это правило не особо значимое.
  3. Верх. Тут обязательно стоит перемычка. Рассмотрим их отдельно.

Виды перемычек:

  1. Цельные готовые блоки. Опираются на стены на 25…30 см с каждой стороны. Фиксируются, как и все блоки – на клеевой раствор, после чего кладка стандартная.
  2. U-блоки, с лотком (полостью). Вместе с перемычками из уголков наиболее популярные. Для них надо создавать деревянные или металлические временные подпорки. Эти изделия укладываются на них сплошной стороной вниз, так чтобы заходили на 25…30 см на каждой стороне. Места соединения со стеной, вертикальный шов проклеивают.

    В блоках (внутри) со стороны, обращенной к улице, укладывают утеплитель. Оставляют немного места для армирования, делают его. Заливают все бетоном, выравнивают раствор по краям, после полного высыхания убирают подпорки, кладку стен продолжают.

  3. Монолитные. Собирают опалубку по ширине перемычки, заход на стороны 25…30 см. Подпирают конструкцию балками, трубами. В опалубке со стороны улицы укладывают утеплитель, внизу – армированный каркас. Заливают форму по высоте ряда. После высыхания убирают подпорки, снимают опалубку.
  4. Металлические уголки. Дешевый, очень простой и популярный метод, но и вполне эффективный. Тут боковые стены проема служат подпорками, на них должна заходить ½ часть блоков с каждой стороны. Швы по вертикали проклеивают. Делают штробы для уголков с заходом на эти подпорки и дальше в ⅓ ширины проема.

    Эти металлические планки обрабатывают составами против коррозии, обматывают штукатурной сеткой, затем укладывают в описанную выемку и штукатурят вместе с отделкой.

  5. Без усиления. На боковых стенках проема пробивают штробы длиной ⅔ от его ширины, с каждой стороны – по 4 шт. Туда впихивают прутья арматуры, заливают эти выемки цементно-песчаной смесью, бетоном. После высыхания на стержни ставят в ряд газоблоки, их боковые сегменты должны заходить на стены с каждой стороны. Швы по вертикали проклеивают.

Фото 68020-8

Интересно! Особенность домов из газобетонных блоков – в них можно выпиливать проемы под окна, двери и прочие элементы в любом месте сплошной стены в готовом строении. Причем инструменты для этого весьма стандартные, например, болгарка или специальная недорогая аллигаторная пила по газобетону.

По ГОСТу 11214-2003, СНиПу 23-05-95 (СП 52.13330.2011), СП 23.102.2003 стандартные параметры проемов для окон для частных домов такие:

  1. Ширина 87 см…2,67 м; высота 1,16…2,06 м.
  2. Должны составлять приблизительно восьмую часть (1:8) от площади пола помещения. Для ванных, подсобок, нежилых сегментов – не больше 3%. Это соотношение может отличаться, более подробные расчеты с формулами содержит СП 23.102.2003 (Р.7).
  3. Конструктивная часть должна предусматривать установку, кроме блока со стеклом, подоконника, откосов, уплотнений, сливов.

В большинстве случаев выбирают стандартные стеклопакеты и под них организовывают проемы – благо, вариантов моделей достаточно. Но ничто не мешает поставить окна и по индивидуальному заказу – это не сильно увеличит затраты. Но в этом случае в стандартный проект строящегося дома потребуется внести правки, что несколько усложнит процесс.

Особенности проемов в домах из ГБ обусловлены следующим. Давление на блоки проема характеризуется заметной неравномерностью: нижние камни выдерживают часть веса стены и давление оконной конструкции; верхние – нагрузку от перекрытия, кладки над ними.

Если не создать в этих местах усиления – армированного пояса в первом из указанных мест, перемычки для второго, – то там появятся трещины, так как ГБ — это ячеистый бетон, он более хрупкий, чем обычный раствор или даже кирпич.
Фото 68020-9

Ширину проема во многом определяет тип перемычки:

Перемычка Ширина проема (в метрах), особенности перемычки
Монолитные заводские
  • до 2,5;
  • специально созданная для ГБ, ускоряет процесс возведения дома существенно;
  • блок прочностью D500 – D700 с армированием;
  • не создают мостиков холода;
  • однородная конструкция, что удобно для отделки;
  • покупают такие изделия, соответствующие размерам блоков стен, так не возникнут щели при укладке;
  • для несущих стен могут быть тяжелыми – до 200 кг, может потребоваться техника для поднятия.
U
  • до 3;
  • это своеобразная опалубка, только из каменных форм с лотком.
Монолитные, заливаемые в опалубку на месте, прямо на коробке дома
  • любые размеры;
  • дешевый и очень надежный вариант, но трудоемкий;
  • может выдержать любую нагрузку.
Металлические уголки
  • до 1,2 м или немного больше, но только если обустроить подпорки или брать более толстый металл и рассчитывать этот элемент индивидуально;
  • популярные, так как для стандартных небольших проемов лучшего укрепление и не требуется;
    ширина планок не меньше 50 мм;
  • бюджетный вариант;
  • величина кладки над таким элементом должна составлять до ⅔ от ширины проема.

Основные нормы

Нормативные акты по проемам и установке окон:

В нашем случае деформационные процессы при усадке стен, фундамента строения обусловлены не испарением влаги из бетона, блоков, а преимущественно понижением/подъемом грунта из-за замерзания/оттаивания (морозное пучение).

В основании используют армированные каркасы, для стен – такие же бетонные пояса, заливаемые на уровне междуэтажных перекрытий, без них на слабых и водонасыщенных грунтах трещины в газобетоне гарантированы.

Есть мнение, что окна в ГБ можно устанавливать после 1 года со времени завершения строительства, чтобы грунт стабилизировался. Это не так: процессы смещения почвы непрерывные, но они у нас компенсируются армированными поясами, а также не надо ждать, пока бетон, раствор кладки затвердеет и т. д.

Важно. Заполнять проемы можно через 2 – 3 мес. Данного времени достаточно, чтобы фундамент и кладочный клей набрали нужную прочность. В нашем случае надо надеяться не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства, а особенно армирования.

При монтаже окна главное обеспечить герметичность шва, защиту зоны контакта («окно-стена») от теплопотерь и ее механическую прочность.

По глубине монтажа есть такие нормы:

Толщина стены (см) Заглубление окна (см)
20 8
30 10
40 12

Фото 68020-10
Если есть утепление, основательная облицовка (кирпичом) наружной стены проема, то окна монтируют ближе к его краю (с улицы), оставляют всего 3 – 5 см для последующей фиксации откосов, внешней облицовки, четвертей.

Справка! Отступы от наружного края проема делают в любом случае: так переплеты будут защищены от образования конденсата, промерзания из-за того, что точка росы сместится наружу рамы. Заглубление также желательное для лучшего визуального восприятия.

Другие правила при монтаже окон в дом из ГБ:

  1. При установке на пластины потребуется таковых как минимум 5 шт. на стандартный блок (сверху и снизу по одной, с боков по две). Боковые такие кронштейны должны быть отдаленными от углов рамы на 15 см.
  2. При монтаже промежуток (шаг) между крепежами должен быть не больше 70 см для белых профилей и до 60 см – для цветных.
  3. Оконный блок для прочного закрепления, равномерного положения, для создания зазора под пену ставят на опорные колодки, по бокам – распорные такие элементы.
  4. Наружные откосы обязательно утепляют, впрочем, и для внутренних это крайне желательно, где также обустраивают компенсационные швы. Зазор между подоконником заделывают специальным гидроизолирующим герметиком.
  5. Отлив (он же капельник, часто его именуют тем же подоконником) – это металлическая пластина на улице под окном). Ставят под углом и при его обустройстве надо учитывать толщину пирога – утеплителя+штукатурки, если такие планируются.

    Впрочем, можно поставить и временные такие элементы, если облицовка будет делаться позднее. Отливы, хоть и в таком виде, но должны быть обязательно установленными сразу после монтажа окна.

  6. С южной (солнечной) стороны строения рекомендовано ставить максимальное количество окон.
  7. Окна должны ставиться ровно: допустимые отклонения по вертикали/горизонтали до 3 мм на одну сторону и 1,5 мм на 1 п. м по длине рамы. В процессе монтажа надо часто проверять этот параметр уровнем.

Важно! Монтажный шов должен быть трехслойным, шириной от угла от 150 – 180 см. Герметизация его обязательная.

Если нет внешнего утепления, то заглубление оконного блока значительнее, оно равно расстоянию 1/3 от наружной плоскости такой однослойной стены, зависит от ее толщины, что приблизительно составляет 8…12 см от кромки проема.
Фото 68020-11

Монтажный шов

Но для начала мы рассмотрим, как изолируется оконный проем в процессе его заполнения и что такое монтажный шов.
Фото 68020-12

Монтажный шов под окно состоит из таких слоев:

  1. Центральный. Основной, это главная герметизация. Внутри стыка, между рамой и стеной. Как правило, из монтажной пены (полиуретановой), иного утеплителя. Назначение – основная тепло, звуко, гидроизоляция. Именно его и надо беречь в первую очередь, поскольку пена разрушается под солнцем (ультрафиолетом), меняет цвет, крошится.
  2. Внутренний – паропропускающая мембрана. Выпускает скопившуюся в помещении влагу, служит препятствием для ее попадания из улицы. Также иногда этот слой включает обмазку стен проема цементной гидроизоляцией.
  3. Наружный. В данном случае достаточно традиционное решение: ПСУЛ-лента около четвертей и паропропускающая для наружных работ мембрана под сливом (выводит дальше на улицу влагу).

Первой защитой пены, иного утеплителя центрального слоя является ПСУЛ-лента, она изолирует от продувания и ультрафиолета, расширяется в 3…5 раз заполняя неровности. А также указанная прослойка работает как гидроизоляция, и это очень важно, поскольку материалы склонные впитывать влагу, при этом их свойства теплоемкость ухудшается.

Интересно! Четверть помогает ПСУЛ выполнять все свои функции, служит защитой для нее. Данный выступ также облегчает монтаж всей конструкции – при монтаже остается всего лишь прижать оконную раму, проверить вертикальные/горизонтальные отклонения, не надо прибивать временные доски и т. д.

Изнутри монтажный шов и пену в нем надо также защитить. Тут опасность представляет пар, образовывающийся из-за дыхания, готовки пищи, перепадов температуры.

Поэтому клеят паропропускающую мембрану (чаще фольгированная, но есть и черная, один слой которой напоминает битум), она имеет разделенную защитную пленку на одной стороне, чтобы можно было клеить на раму, позднее второй частью – на откос. Такие материалы есть для внутренних и наружных работ.

Как замерить проем?

По ГОСТу 30971 работа по установке окна начинается с оценки стен, которые должны быть очищенными от загрязнений (особенно от наплывов клея, строительных химических веществ), выровненные шпатлевкой, и с замеров.

На схемах ниже исчерпывающе показано, как определяется размеры оконного блока при его заказе. Высота равна таковой у проема за минусом удвоенной ширины монтажного зазора (так как он с двух сторон), на рисунке он обозначен как «монтажная пена».

Если есть четверти, то учитывают, что окно заходит за них, то есть этот сегмент не берет участия в исчислении или же, если мы берем только видимую часть уже зашедшей за них рамы, то прибавляем 15 мм (промежуток указанных элементов-выступов, за который она прячется).

Мы отталкиваемся от наружной границы толщины планируемого слоя монтажного зазора, сделанного на проеме. Высота определяется аналогично, только тут снизу есть обычно 40 мм, которые занимает отлив + подставочный профиль + пена, а сверху только последняя, именно эти цифры и отнимаем.
Фото 68020-13

Обратите внимание. Высота/толщина монтажных зазоров, подставочного профиля может отличаться, поэтому корректируем цифры для каждого конкретного случая.

Правила выбора типа окна

Газобетон менее теплоемкий, чем кирпич, поэтому выбор подходящих стеклопакетов отличается – надо брать модели с хорошим, усиленным теплосбережением. На что обратить внимание:
Фото 68020-14

Учитываем, что камеры есть в остеклении и в профиле, последние на теплосбережение влияют не меньше, чем первые.

Для дома из газобетона в умеренном климате достаточно будет окон с камерами: одной в остеклении, в профиле – как минимум три. Все-таки для ГБ определенным усредненным надежным стандартом является изделие с двумя первыми (3 стекла), это же является определенным минимумом для таких холодных регионов как Сибирь.

Инструменты и материалы

Для установки окна в дом из ГБ в готовый проем потребуется следующее:

  1. Перфоратор, дрель, шуроповерт.
  2. Ручная ножовка, пила по дереву, но работать ними трудно, поэтому лучше применить пилу компактную дисковую, специальную электрическую для газобетона (аллигаторную). Можно использовать и станок с циркуляркой.
  3. Рубанок для газоблоков.
  4. Большое правило.
  5. Терки для ГБ. Как минимум две с разной зернистостью: А63 и гвоздевая для значительных ступенек. Можно некоторые из них заменить крупнозернистой наждачкой.
  6. Уровень строительный большой.
  7. Черные шурупы по дереву (длина 100 или 70 мм).
  8. Нагели, пластины, саморезы и дюбели к ним (подробнее рассмотрим их в процессе описания монтажа).
  9. Кисточка, пульверизатор для нанесения грунтовки, прочих смесей.
  10. Пена монтажная с пистолетом, цементная гидроизолирующая обмазка, лента паропропускающая наружная и внутренняя.
  11. Пластиковые распорные и опорные клинья.
  12. Шпатель.

Пошаговая инструкция

Есть 2 способа монтажа оконных блоков в сооружения из ГБ:

  • на пластины;
  • на нагели (саморезы с дюбелями или шурупы), иногда этот способ называют таковым с распакечиванием.

Первый этап – это всегда подготовка и выравнивание поверхностей. Обнаруживают их следующим образом. Прикладываем к поверхности длинное правило – в местах неровностей оно будет прилегать неплотно, нужно прижать, подвигать, останутся риски. Эти отметки стираем теркой. Так обрабатываем все стенки.

Важно. Не должно быть выступов между блоками, особенно на внешней части.

Терками заодно снимают наплывы клея, строительных смесей. Блоки обычно не имеют неровностей, поэтому на них просто зачищают пазы, швы. Получим ровные четверти, просвет может быть, но минимальный (1…2 мм).

Монтаж стеклопакета на пластины

Фото 68020-15Есть 2 типа установки на пластины: их крепят на обычные шурупы по дереву (с широкой резьбой) и более надежный (предпочтительный) – на саморезы с дюбелями по газобетону.

Принцип процесса аналогичный, отличаются только эти детали. Рассмотрим второй тип.

Способ применяется для небольших, средних окон. Крепление производится посредством анкерных нержавеющих пластин, например, 40x160x2 мм. Они фиксируются в газобетоне дюбелями с саморезами (6х60 мм).

Пластины устанавливаются с шагом не более чем 70 см (60 см для цветных профилей). Расстояние от импостов – 15 см, от внутреннего угла рамы – 20 см. Для выставления ровного положения окна в проеме и зазора для пены используют пластиковые клинья.

Для начала приклеивают на раму одной стороной фольгированную (может быть и битумной) ленту для внутренней изоляции – это паропроницамемая защита. Одна часть ее фиксируется к раме, вторая позднее – при установке блока к проему, то есть у нее две разделенные защитные полоски, чтобы сегменты можно было фиксировать отдельно для каждого этапа монтажа.

Если типоразмеры пластин с выступами под паз профиля окна, то их вставляют в него и проталкивают на свои места, если же нет – то просто приставляются и фиксируют анкерами. Обычно кронштейны крепятся на 2 самореза с буром в упор к наружной части торца рамы.

Совет! Есть пластины простые и со специальной бабочкой под паз профиля, если покупаются последние, то они должны подходить к конкретному имеющемуся профилю. Есть и универсальные типоразмеры, прикручивающиеся без захода в вырез блока.

Пластины также можно сделать самому. Некоторые мастера считают, что готовые такие кронштейны хлипкие, поэтому они просто берут листы стали потолще и нарезают эти детали, делают в них отверстия сверлами по металлу.

Затем на внешнюю сторону рамы наклеивается лента ПСУЛ, которая со временем расширяется, заполняя свободное пространство, уплотняя стык между четвертью и наружно частью оконного блока. Далее устанавливаем раму в окончательное положение, проверяем уровнем по вертикали и горизонтали. Выпиливаем в четвертях места для установки отливов.

Далее, чтобы рама не сдвинулась с выставленной позиции, пластины прикручиваем к стенкам проема, пока только черными шурупами по дереву. Затем в стене делаем сверлом (десяткой) отверстие под специальные анкеры для крепления в газобетон. Туда залили немного клея-пены для ГБ, затем вворачиваем специальные дюбеля (шестигранником), в них – саморезы 6х70.

Затем шов запенивют снаружи: сначала вырез под отлив, потом места возле колодок, и они сами. Делается своеобразный шов из данного вещества. Главное, чтобы не было воздушных пузырей. Затем приклеивают наружную паропроницаемую ленту под отлив, устанавливают его.

После того как наружные работы сделаны, внутри пропенивают все швы, оставшийся сегмент паропроницаемой ленты фиксируется липкой стороной к проему, сами пластины заклеивают отрезками из нее.

Крепление на нагели

Метод фиксации на анкеры более сложный, так как потребуется перед установкой разобрать раму (сделать распакечивание), то есть снять створки или остекление (камеры). Используются саморезы по бетону (7,5х152), ввинчиваемые в пластиковые дюбели, так как сами эти крепежи в ГБ держатся плохо. Как обычно, применяют также клинья для выставления блока по уровню.

Важно. Потребуется много монтажной пены, желательно брать подороже, качественнее, это важно – из нее будет делаться основная изоляция шва.

Крайне необходима паропроницаемая лента – она может быть металлизированной (фольгированной) или с покрытием похожим на битум. Применяется для изолирования пенного шва от влаги. Есть такой материал для внутренних и внешних работ.

Фото 68020-16Первый этап: очистка проема.

Важно убрать с поверхности все загрязнения, а особенно наплывы клея для газобетона, так как при попадании на него влаги он ее держит, то есть ухудшает гидроизоляцию.

Загрязнения ним сведет на нет все усилия по защите, спровоцирует промерзание, конденсат, блок ГБ напитается водой и его можно будет просто вынуть.

После зачистки проем обязательно прогрунтовывается составом для глубокого проникновения, желательно 2 раза. Это потребуется для улучшения изоляционных свойств и для того, чтобы пена лучше прилипала (повысится адгезия).

После грунтования в нашем примере проем обмазывается цементной гидроизоляцией, таким образом, будет создана идеальная защита стен.

Следующий этап – создание четвертей. Мы его описали выше. Тут тоже напилили брусков из ГБ и прикрепили их клеем, саморезами. Не забываем наклеить между этим элементом и рамой ленту ПСУЛ.

Если есть отверстия в стенках проема (у нас таковые это «ручки» на блоках), то их запениваем сверху и оставляем пустыми. Клеем заполнять нельзя, так как он держит влагу, хорошо проводит тепло, создаст мостик холода. На фото показаны его наплывы – убираем их обязательно (теркой). Другие отверстия также замазываем, заделываем.

У нас перемычка с уголком, поэтому не получилось закрепить верхнюю четверть, впрочем, ее можно сделать затем из ЭППС. На втором фото проем полностью прогрунтован (использовали пульверизатор), сколы, отверстия заделаны пеной, на часть стен уже нанесена кисточкой цементная обмазка-гидроизоляция.

Совет! Если планируется установка москитных сеток, то крепление под них желательно сделать перед монтажом окна.

Применяем саморезы по бетону, вкручиваем пока не полностью в раму.

Отверстия по ГОСТу сверлят по такой схеме (крепежи должны равномерно распределяться, их обязательно ставят возле импостов сверху и снизу):

  1. От краев (внутренних углов) и от центральной стойки (импоста) по 15 см.
  2. Если между саморезами больше 70 см, то вкручивается еще один в этом промежутке, желательно как можно более равноудаленно.

Фото 68020-17
Отверстия делают сверлом диаметром 6 мм именно по металлу, так как в профиле есть дистанционная рамка из этого материала, саморезы (7,5 мм) держатся именно за него, а не за пластик. Окно ставим в проем, выравниваем, закрепляем, намечаем отверстия для саморезов, вкручиваем их.

Саморезы по бетону держатся не очень сильно: удары створок, порывы ветра могут расшатать их, поэтому в нашем примере раму снова сняли, крепежи выкрутили. Сверлом (десяткой) рассверлили их отверстия, вставили туда специальные пластиковые (нейлоновые) дюбели по газобетону (с выступающими спиралевидными крыльями), вколотили их молотком.
Фото 68020-18

Далее на раму по сегменту профиля, примыкающему к четверти, клеим ПСУЛ и фольгированную паропропускающую ленту на торцы по периметру (буква П, то есть кроме низа). Вставляем окно.

Особенность! Паропропускающая пленка клеится на торце рамы так, чтобы она при вставленном блоке в проем выступала параллельно откосу.

Сначала она одной частью фиксируется на раму, затем вставляется стеклопакет, производится крепление, потом – пропенивают стык, далее – со второго сегмента ленты снимают защитную пленку, прижимают ее и, разглаживая, плотно фиксируют на стену. Пароизоляцию при отделке откосов еще и штукатурят, шпаклюют, поэтому создается надежная защита.

Закручиваем саморезы шуроповертом. Прежде чем вставлять створку и стекло, делаем изоляцию монтажного шва с улицы. Наклеиваем специальную наружную мембрану-ленту.

Внутренний (фольгированный в нашем случае) такой материал пропускает пар, скопившейся в комнате и одновременно служит преградой, чтобы влага не попадала снаружи. Наружный (у нас он имеет покрытие похожее на битум) – выводит его дальше на улицу.

Поверх ленты ставим капельник, он же отлив. Его надо монтировать обязательно, даже если пока не планируется внешняя отделка и утепление: пластина из нержавеющей стали защитит изоляцию и шов от ультрафиолета, осадков.

Наружную ленту клеим так, чтобы одна половина заходила на подоконник, вторая – на раму. Капельник прикрутили на 4 самореза.

Если есть створка, то для описываемого нами метода монтажа ее снимают вместе с остеклением, если же окно глухое, то демонтируют блок с камерами, то есть делают распакечивание. Теперь же навешиваем или вставляем эти части.

Совет! При этом важно помнить: наклейка или маркировка на стекле должна смотреть внутрь помещения, особенно если есть напыление, таким образом, изделие с ним будет правильно размещено – этим покрытием внутрь помещения.

Дальше запениваем по периметру блок, обрезаем лишнее это вещество, снимаем защитную пленку с пароизоляции, приклеиваем ее к откосам.

Отличия для деревянных

Особой разницы между установкой деревянных и пластиковых окон в дом из газоблоков нет. Способы те же: на пластины или на саморезы. Только для деревянных блоков можно применять более широкий ассортимент шурупов, анкеров.

Преимущество деревянных конструкций в том, что их вес несколько ниже, поэтому работа легче. Применяют распорные, рамные анкеры, а также шурупы по бетону. Только сначала раму надо засверлить под такой крепеж.
Фото 68020-19

Надо учесть, что деревянные блоки также монтируют в обсады, то есть в специальные коробки. В этом случае процесс намного усложняется.

Нюансы отделки

Защита снаружи четвертей делается так: паропроницаемую штукатурку или шпаклевку на цементной основе накладывают на армирующую фасадную сетку. Разравнивается шпателем и зашкуривается под покраску, затем на нее ляжет еще одной слой подобной отделки, так как ею будут оформляться стены.

Под отлив в четверти вырезали паз:
Фото 68020-20

Идеальный вариант если обустроить компенсационный шов (кроме пены туда впихивается специальная прокладка) по периметру стыка, где оконный блок прилегает к проему, а там, где подоконник зазор уплотняется специальным герметиком-обмазкой.

Но данный вопрос скорее уже относится к отделке откосов, которые крайне желательно делать утепленными (наружные – обязательно) или если они из штукатурки, то таковую делать в несколько слоев.
Фото 68020-21

После установки производится настройка пластикового стеклопакета (выставляется режим, регулируется прижим, исправляются перекосы створок), если нарушена геометрия профиля, то может понадобиться расклинивание.

Особенность! В процессе монтажа может потребоваться сделать распакечивание (в случае, если конструкция без створок, глухая) – вынуть стекло из профиля. Это делается чрезвычайно просто – предметом с тупым тонким лезвием (шпателем) отщелкивают штапики и вынимают камеры.

Сборка в обратном порядке: блок со стеклом вставляют, защелкивают эти удерживающие планочки.
Фото 68020-22

Возможные сложности и ошибки

Просчеты и сложные моменты в установке окон в газобетонный дом:

  1. Нарезать четверти ручной ножовкой сложнее, потребуется тщательнее их выравнивать терками.
  2. Неправильная термо и гидроизоляция (в том числе и откосов), некорректное удаление окна в проеме от наружного его края приведет к созданию мостиков холода, образованию конденсата.
  3. Некорректное осаждение блока в проеме: если зазоры слишком узкие, то будет невозможно выполнить качественное уплотнение. Ну а слишком большой промежуток создает чрезмерную нагрузку на крепежи, они деформируются, расшатаются.

    Если не использовать именно специальные поддерживающие клинья, то это приведет к разрушению монтажного шва, нарушению геометрии блока, появившиеся щели будут продуваться.

  4. Дренажное отверстие рамы не должно закрываться.
  5. Распространенная ошибка – некачественное запенивание, недостаточный объем этого вещества, особенно снизу. Вплоть до того, что если обнаружены большие воздушные камеры, не плотность, то нужно выбрать старый слой или его часть и заделать стык снова, неспешно и тщательно.
  6. Если внешняя облицовка из полых материалов, например, не полнотелого кирпича и его отверстия торчат вверх под оконным проемом, то эти полости надо заполнить цементно-песчаным раствором.
  7. Не скрытие торцов ЭППС, если таковой используется для псевдочетвертей, утепления (между облицовкой и стеной). Данный материал должен быть спрятанным за блоки или торцы его замазаны в целях пожаробезопасности, а также так он не будет портиться.
  8. Если снаружи под окном не установлен отлив (капельник), то вода и ультрафиолет попадут на монтажную пену шва, что нивелирует ее качества и теплоизоляцию, крепежи будут корродировать. Эту полосу надо закрепить не только в вырезанных на блоках зазорах, но и саморезами, иначе ветер ее вырвет.

    Отлив должен устанавливаться как минимум на внешнюю паропропускающую мембрану, а идеально будет на нее уложить еще и звукопоглощающую прокладку.

  9. Недостаточное количество крепежей, если окна в ветреных районах и если блок тяжелый приведет к их расшатыванию, деформированию, окно может выдавиться. Поэтому можно добавить несколько дополнительных саморезов, пластин.

    Но не слишком много, так как при этом ухудшится теплоемкость профиля, он может повредиться. Схема установки крепежей с их максимальным шагом должна соблюдаться.

  10. Не установлена или некачественно приклеена пароизоляция (внешняя, внутренняя) – ее нужно хорошо прижать, разгладить, чтобы не было неровностей, замятий. Стену перед этим очищают от пыли, клея, обезжиривают. Если этот материал отсутствует, пена очень скоро испортится: под воздействием ультрафиолета, влаги изменит свой цвет на красноватый, выкрошится.
  11. При замерах надо учесть слои утеплителя.
  12. Нельзя монтировать на грязную поверхность (особенно наплывы клея), неровности (небольшие до 1 – 2 мм допускаются), выбоины, сколы.
  13. Поверхность стен проема не прогрунтована. В этом случае пена плохо прилипнет, будет низкая адгезия, будет подвижной, что приведет к образованию щелей и пр.

Цены по РФ на услуги специалистов

В среднем установка окон в дом из газобетона (блочный) обойдется приблизительно в 1900 руб. за 1 кв. м. Монтаж цветного профиля обычно дороже (где то на четверть), так как для него требуется больше креплений. Монтаж отливов – 300 – 350 руб. за 1 шт. Если заказывать окна вместе с установкой, то обычно предлагают существенные скидки, вплоть до нескольких тыс. руб.

Полезное видео

Монтаж окна в газобетонный дом:

Заключение

Два способа установки окон в газобетонный дом – на нагели (саморезы) и пластины – в общем равнозначные. То есть сложно определить, какой лучше. Иногда применяют комбинацию этих методов (верх на кронштейны, низ – на анкеры), мотивируя это тем, что так окно можно будет регулировать (подкручивать нижние, боковые крепежи).

Но при многослойной стене, где стеклопакет ставится в зону утеплителя чаще применяют пластины. А вот для больших и тяжелых окон, как правило, применяют саморезы с дюбелями. Если же деревянную конструкцию ставят в обсаду, то обычно применяют только анкеры, сама же указанная коробка может крепиться и на пластины.

Процесс реализации двух способов установки окон в газобетонный дом достаточно трудоемкий, так как тяжелые конструкции нужно поднимать, вставлять в проемы, делать сборку самого окна, обустраивать монтажный шов.

Перечислим главные моменты: определить заглубление стеклопакета, качественно пропенить стыки, использовать паропроницаемую мембрану, корректно выбрать шаг крепежей, стеклопакет в проеме выставить на клинья, поставить отлив.

Комментарии
  • Комментариев нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: